Construir uma casota que aguente o inverno

Não há aquecimento lá dentro: o que aquece a casota é o corpo deles. Num volume grande, esse calor dilui-se e nunca chega a nada — uma casota demasiado espaçosa é tão fria por dentro como a noite lá fora.

A regra é dar espaço para dois ou três gatos encostados uns aos outros, e nem um palmo a mais. A minha tem dois compartimentos justos e é por isso que funciona.

É o passo que não se pode saltar. O kit trazia placas de esferovite cortadas à medida, que encaixam entre as ripas das paredes.

Se a fizeres de raiz, a lógica é a mesma: esferovite nas paredes, no chão e no teto. Sem isso tens uma caixa que arrefece ao mesmo ritmo que o ar lá fora, e só serve para cortar o vento.

Parece um pormenor e é das coisas que mais diferença faz. O compartimento da frente trava o vento que entra pela porta; é no de dentro que eles dormem, e é lá que o calor do corpo fica preso.

Os dois ligam-se por uma passagem recortada na divisória. Quem faz a casota de raiz consegue o mesmo efeito com um simples separador e um buraco a um canto.

Do tamanho de um gato e nada mais. Quanto menor for, menos calor escapa — e um cão ou uma raposa não passam por ela.

Na primeira versão deste guia escrevi que devia ser só uma entrada, por causa da corrente de ar. Um leitor corrigiu-me e tinha razão: uma entrada só é, do lado de dentro, um beco sem saída. Um gato de colónia não entra de bom grado num sítio de onde não possa sair por outro lado se aparecer um cão à porta — e é por isso que muitos abrigos bem feitos ficam vazios.

O que as organizações de resgate recomendam é duas entradas em paredes opostas, ambas do tamanho de um gato, com uma aba de borracha ou de plástico em cada uma. A aba resolve a corrente de ar. O beco sem saída não se resolve de outra maneira.

Este ano pus uma folha transparente presa por cima da entrada da minha, para cortar o vento sem lhes tapar a vista do lado de fora. Falta-lhe a segunda abertura, e é o próximo trabalho.

Por cima do chão de madeira ponho um saco de plástico grande, daqueles das batatas, bem esticado, e só depois a palha por cima.

É o que impede que a madeira se estrague por baixo da cama. Sem essa camada, o chão vai apanhando a humidade e a sujidade da palha e ao fim de dois invernos está podre — e trocar o chão de uma casota ocupada não é coisa que se faça a meio de janeiro.

Enche bem os dois compartimentos. Eles afundam-se nela e é o próprio corpo que molda e aquece o buraco onde se deitam.

Feno não serve, e a confusão entre os dois é o erro mais comum que vejo. O feno é erva seca: absorve a humidade, apodrece e cria bolor. A palha é oca por dentro, não se ensopa da mesma maneira e deixa-se moldar.

Se o telhado acabar à face da parede, a chuva escorre pela madeira abaixo e entra pelas juntas. Tem de avançar para fora dos quatro lados, para a água cair longe.

O primeiro que tive era de tela asfáltica. Este outono troquei-o por uma chapa lisa, com mais saliência do que a anterior.

A minha assenta em três blocos de cimento. O ar passa por baixo e a humidade da terra não sobe pela madeira.

É das coisas que mais diferença fazem e não custa nada: três blocos, tijolos, uma palete velha. Uma casota pousada na terra apanha água por baixo e nunca mais seca.

A palha velha sai toda e entra palha nova. Aproveita-se para ver como está o telhado, as juntas e o chão.

Uma casota montada e esquecida está húmida por dentro ao fim de dois invernos, e uma cama húmida é pior do que cama nenhuma. É uma tarde por ano.